La Via Francigena en Toscane

Au Moyen Âge, la Via Francigena ou Romea représentait la principale route de pèlerinage religieux vers les villes saintes du christianisme, Rome et Jérusalem.

Au Moyen Âge, la Via Francigena ou Romea représentait la principale route de pèlerinage religieux vers les villes saintes du christianisme, Rome et Jérusalem. Les pèlerins pouvaient s’arrêter à Rome sur les tombeaux des saints Pierre et Paul ou continuer le long de la route de l’ancienne Appia trainea jusqu’aux ports des Pouilles, où il était possible de s’embarquer et de rejoindre Jérusalem. Au nord, après avoir traversé les Alpes, la Francigena rejoignait la Via Tolosana qui menait à Saint-Jacques-de-Compostelle, où la relique de l’Apôtre Saint Jacques constituait une forte attraction pour les pèlerins de toute l’Europe. artère médiévale, rois, papes et princes.

Les croisés du XIe siècle suivirent également cette route pour reconquérir le Saint-Sépulcre du Christ. La route Francigena était également le canal privilégié des échanges culturels et commerciaux. Les marchands le parcouraient pour rejoindre les lieux des principales foires comme celles de Champagne et de Flandre où les soieries précieuses de Lucques étaient également très recherchées. Le long de la route de la Francigena, se sont formés des villages, des châteaux, des monastères et surtout des hôpitaux ou hospices destinés à l’assistance aux voyageurs. La Toscane est sans aucun doute l’une des régions italiennes les plus favorisées par le franchissement de cette importante artère routière, à tel point qu’elle en conserve encore aujourd’hui des traces évidentes dans les nombreux témoignages architecturaux de style roman et dans l’intégrité paysagère d’une grande partie du territoire concerné.

Sommaire

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La Via Francigena officielle

La Via Francigena est un ensemble de routes et de sentiers empruntés par les pèlerins pour rejoindre Rome depuis l’Antiquité. Originaire des territoires français, dont le nom est reconnu, il identifie aujourd’hui officiellement la route de Cantorbéry à Rome selon les témoignages laissés par l’évêque Sigeric en 980. Le tronçon toscan, 394 kilomètres, part du col de la Cisa et entre dans le Latium en Ponte a Rigo, traversant des territoires d’une beauté particulière et des villes importantes, dont certaines sont nées et se sont développées grâce à cet itinéraire.

Ses variations et ses connexions locales

La Via Francigena est un itinéraire qui emprunte les routes actuelles, tant les routes asphaltées que les pistes et chemins charretiers. Certaines des routes choisies sont dangereuses pour la circulation automobile et obligent les piétons à concentrer leur attention sur la route, perdant ainsi le contact avec la nature qui les entoure. C’est pourquoi les variantes locales sont identifiées à l’aide de sentiers, de chemins muletiers ou de routes secondaires bitumées même si cela implique d’allonger le parcours, le pèlerin choisira alors la solution privilégiée. Pour parcourir les variantes, il est nécessaire de télécharger les cartes ou itinéraires GPS correspondants, car ils n’ont pas encore été signalés sur le terrain. Les liaisons permettent de rejoindre des points remarquables depuis la Francigena, comme des églises ou des hôpitaux.

Les Romée qui traversent la Toscane

La Toscane était traversée dans l’Antiquité par un réseau de routes parcourues par les pèlerins, les armées et les commerçants. Nous avons voulu rechercher certains de ces itinéraires et les mettre en valeur dans le but de trouver des connexions avec la Via Francigena officielle.

En particulier, l’intérêt est d’identifier d’autres rues romaines provenant d’autres pays européens, comme la Via Bibulca.

L'accréditation

L’accréditation est le document du pèlerin. Avec cette carte vous pourrez visualiser un projet enregistré, un point de départ, une destination d’arrivée, les passages dans les villages avec les cachets que l’on peut enregistrer dans les lieux d’accueil ou dans les communes ou dans les églises.

La documentation qui y est enregistrée sert également à obtenir, si on le souhaite, le document attestant du pèlerinage qui a eu lieu ; à Saint-Jacques, on l’appelle Compostela et à Rome Testinonium.

Il faut souligner que la figure du pèlerin ne se reconnaît pas exclusivement chez ceux qui parcourent un si long voyage guidés par la dévotion et le désir d’atteindre le sanctuaire si important pour leur foi ; on peut être pèlerin de plusieurs manières et cela est facile à remarquer en parcourant les chemins de pèlerinage.

La raison pour laquelle, la religion mise à part, le pèlerinage devient quelque chose que l’on peut considérer comme sacré pour tout le monde est à la fois simple et mystérieuse.

Quelques endroits en Toscane traversés par la route officielle

Berceto

Le pèlerin qui veut se rendre à Rome, voulant privilégier la Toscane, peut prendre Berceto comme point de départ. Facilement accessible en train, sur la ligne Parme-Gênes, il peut vous permettre d’arriver le matin du jour même du début du voyage ; sinon, en arrivant le soir, vous pourrez demander l’hospitalité au couvent des Pères Capucins, qui a vu de nombreux pèlerins et qui continuera certainement à en accueillir.

En fait, comme l’explique facilement le panneau « Stop Point » situé devant l’Office de Tourisme, il s’agit d’un des lieux enregistrés et mentionnés dans de nombreux pèlerinages célèbres, dont le premier, certainement pas par ordre chronologique, bien qu’ancien, de l’évêque de Cantorbéry, le fameux Sigéric. Ce dernier, qui, en tant que successeur d’Edelgard sur le siège de Londres, se rendit à Rome pour recevoir le « pallium » du pape, prit soin de raconter son voyage de retour et le laissa donc comme itinéraire indiqué. Le « pallium » était l’étole blanche réservée aux papes et aux évêques métropolitains, qui conférait une autorité sur les autres évêques anglais.

Aujourd’hui, de nombreuses recherches ont été faites pour savoir d’où est réellement passé cet évêque, et différentes opinions ont émergé malgré les témoignages clairs, mais comme un chemin est sacré non seulement parce qu’il a été parcouru par un évêque, qui avant et après lui des soldats, les commerçants et les brigands l’ont également pavé de bonnes et de mauvaises œuvres, nous tracerons un itinéraire qui peut aujourd’hui être le meilleur pour arriver à Rome, et ferons notre pèlerinage en prenant notre intention comme sacrée avant tout et selon le désir d’admirer et ensuite Apprenez et plongez dans l’histoire de ces lieux : le territoire toscan est si riche en documents et en beautés qu’il mérite d’être exploré et pas seulement en pèlerinage.

En partant de Berceto, le pèlerin se trouvera à la Cathédrale, où il pourra tamponner ses lettres de créance, et en visitant cette belle cathédrale, il pourra également recourir à une autre forme d’investiture : sur le portail latéral, deux cariatides de 1198 représentent saint Pierre. et Paul et en ceux-là peuvent être reconnus comme l’indication et l’invitation au pèlerinage. Un début parfait donc !

Mais en regardant attentivement, on peut trouver un autre symbole important : une cariatide sur le portail de la cathédrale, une sculpture préantélémique, attribuée au XIIe siècle, représente « La Fatica » ; le pèlerin pourra le regarder pour en tirer la force et l’encouragement qui lui seront nécessaires dans les moments de crise qu’il rencontrera sur son chemin, et comme il est aussi très beau, son efficacité est garantie.

Le pèlerinage commence facilement, le parcours est bien balisé par des flèches et arrive à Pontremoli, qui pourrait être la première étape, sans présenter aucune difficulté. À peu près à mi-chemin, le pèlerin arrive au col de la Cisa et, comme le signale le panneau ANAS, son chemin se trouve désormais officiellement dans la région Toscane.

Au col, peu fréquenté depuis que l’autoroute a remplacé cette ancienne route, se trouve une excellente buvette, un bar qui vend également des produits locaux, du miel, des biscuits, du fromage ; il y a la petite église (00030) en haut d’un escalier, comme c’est le cas à la fois dans un point saillant du territoire comme celui d’une frontière et quelques magasins pour touristes, qui parfois le pèlerin devient un touriste et aussi dans d’autres, le touriste peut devenir pèlerin.

L’ancien passage de la Via Romea se trouvait à proximité, à 1039 m. altitude simplement appelée Mont. Ce col naturel est celui qui était le plus fréquenté au Moyen Âge pour entrer en Toscane et ce pendant de nombreux siècles, étant un passage relativement facile non seulement à pied mais aussi pour les cavaliers et les bêtes de somme.

Après avoir passé le col, la route arrive à Montelungo Mons Langobardorum, un lieu ancien, un certain lieu d’accueil pour les pèlerins étant donné qu’à l’époque il y avait un monastère dédié à San Benedetto directement dépendant de l’abbaye de Bobbio, un autre lieu d’accueil que le pèlerin aurait pu trouver si son pèlerinage avait commencé plus au nord.

Il s’agit peut-être du monastère mentionné dans la Chronique anglo-saxonne « Hoc Tempore (596) monasterium Benedicti a Longobardis destructum est ». Entre 900 et 904, l’évêque de Cantorbéry, Sigeric, laisse des nouvelles des lieux où il s’est arrêté après son voyage à Rome. C’est sa trente-deuxième étape : Sce Benedicte XXXII Après lui, vers 1154, un autre prélat en pèlerinage à Rome depuis l’Islande, l’abbé Nikulas de Munkathvera traversa le mont Bardone et le rapporte comme « Mumbard ».

Vers la France, Philippe Auguste en 1191 revenant de la troisième croisade et passant par « Punt-Tremble et per Munt-Bardum » précise que « ibi déficit Tuscana et incipit Italia ». Et bien d’autres avant et après eux, en laissant des témoignages et autres, ont maintenu ce chemin vivant, l’enrichissant d’histoire et de traditions qui tiendront compagnie au pèlerin le plus solitaire. La rivière Magra marque la route et accompagne le pèlerin jusqu’à son embouchure près de Santo Stefano.

Pontrémoli

Village tranquille au centre de la Lunigiana, sensible et actif à la vie culturelle actuelle et à sa tradition de lieu de passage de la Via Francigena, il s’agit en fait du Puntremel XXXI de Sigerico. Elle est située sur la ligne ferroviaire Parme – Gênes et la gare est située à proximité immédiate du centre historique. On pense que son nom dérive d’un ancien pont en bois « Pons Tremulus » qui, bien que fragile, permettait de traverser la rivière. Riche en histoire depuis sa construction par le roi Enzo de Suède en 1247, Pontremoli a su protéger sa position stratégique avec un système de défense basé sur l’exploitation des barrières naturelles et la confluence des cours d’eau, du fleuve Verde et du Magra, et un forme étudiée de barrières. Sa structure allongée part de la Porta a Parma, traverse les deux places centrales séparées par la Torre del Campanone, le point où en 1322 Castruccio Castracani exploitait la barrière pour maintenir la ville divisée et éviter les affrontements entre les deux factions des Guelfes et des Gibelins.

On parle d’un autre système de défense un peu particulier mais certainement efficace pour les sujets sensibles à ces besoins : dans une inscription sur une cloche de l’église de San Francesco, fondue par un certain Ilario en 1313, il est indiqué que son son ils ont le pouvoir de chasser les mauvais esprits. À cette époque, ces mesures étaient toujours très appréciées.

Toujours en Lunigiana, une autre cloche, une autre église, San Cristoforo porte une inscription « MCCCIII, ne mentes ledant, ghostata cuncta recedano », et même l’idée de chasser les fantômes dans une vallée plutôt solitaire avait son bon effet rassurant.

Le plus ancien des ponts de Pontremoli s’appelle Cresa, construit en forme de bosse comme de nombreux ponts que le pèlerin a certainement déjà rencontrés non seulement en Italie, et se trouve sur le fleuve Verde dans la partie supérieure de la ville ; tandis que le pont Stemma ou Busticca est situé en bas près du point de rencontre avec la rivière Magra.

Dans la forteresse-musée Castello del Piagnaro, il y a des collections de dalles de pierre ou de stèles funéraires avec des traits humains stylisés sculptés, peut-être des figures de guerriers celtes qui ont été trouvées en divers endroits de la Lunigiana : d’intéressantes découvertes d’une histoire encore plus ancienne que celle de la pèlerinage.

La montée jusqu’au château est également bien compensée par un beau panorama. De plus, juste devant l’entrée, on peut rencontrer la petite église de Sant’Ilario dont la façade date du siècle dernier, mais son presbytère présente une abside semi-circulaire qui révèle une autre élégance et d’autres origines, peut-être le lieu d’accueil des pèlerins. En effet, de là part un autre chemin vers le nord, un autre des nombreux embranchements de la Via Francigena, peut-être encore plus ancien que celui suivi par le pèlerin, et qui relie la ville à Borgo Taro.

Le couvent de San Francesco possède une structure médiévale dont il reste très peu de choses, dont la tradition veut qu’elle ait été construite après le passage du Saint en 1219. Près de la porte de Parme se trouve l’église romane de San Giorgio dont les origines remontent à le 10ème siècle. On se souvient encore de l’église de San Giacomo di Altopascio, aujourd’hui siège d’une école, qui fut construite en 1508 à l’emplacement d’un ancien hôpital, même son nom semble en témoigner.

On raconte que Barberousse montra à son fils la ville de Pontremoli comme clé d’entrée en Toscane. Lors de son passage, si le pèlerin avait la chance d’arriver le jour de son obligation, dans l’église de San Pietro, ouverte aux fonctions religieuses, il pouvait admirer dans un beau bas-relief la représentation du « labyrinthe », un symbole très répandu. , présente sur les chemins de pèlerinage qui veut indiquer tout ce qui peut cacher ou indiquer un labyrinthe, peut-être même la difficile recherche d’un chemin à la fois physique et spirituel.

Église paroissiale de Sorano

L’église paroissiale de Sorano, dans la commune de Filattiera, que le pèlerin rencontre sur son chemin, peu après avoir quitté Pontremoli, au fond de la vallée, sur la rive gauche du fleuve Magra ; mais il est également facilement accessible au visiteur-touriste qui le trouve sur la route nationale 62 de la Cisa, au km 30, ou en s’arrêtant à la gare de Filattiera, sur la ligne Parme – La Spezia. L’église a été récemment restaurée, préservant ainsi un lieu qui témoigne d’une longue et précieuse histoire dont d’importantes découvertes ont été découvertes dans les environs. Le territoire semble avoir déjà été peuplé à l’âge du cuivre et conserve des vestiges romains du IIIe siècle après JC ; comme tout le territoire de Luni dont il fait partie, sa vie passe par des périodes et des événements de fortune alternée.

On suppose que la construction originale de l’église a eu lieu à une époque de relative tranquillité et de sécurité, lorsque le territoire de Luni était sous domination byzantine. Il porte le nom de Saint Etienne, le premier martyr chrétien, mais le bâtiment préexistant sur lequel il était placé était de culte païen.

Les premières nouvelles de la plèbe de Sorano se trouvent dans une bulle du 11 novembre 1148 dans laquelle la possession de la paroisse fut renouvelée par l’évêque de Luni. À cette époque, l’église avait déjà sa structure actuelle, tant en termes d’apparence que de taille, mais à plusieurs reprises au cours des siècles, elle risqua une destruction totale. Nous pouvons dire qu’une bouée de sauvetage se trouvait dans le cimetière adjacent pour lequel la structure a continué à être utilisée ; les familles les plus importantes de la région créèrent des chapelles privées à l’intérieur même de l’église et, en en prenant soin, elles contribuèrent à la sauver de l’abandon total.

Une fois les travaux de restauration terminés, Don Antonio, curé de Filattiera, a voulu vérifier la véracité d’une histoire populaire qui dit que l’église paroissiale a les yeux tordus : en effet, les jours du solstice et de l’équinoxe, la lumière du soleil entre respectivement en décembre. de la fenêtre à lancette unique de droite, mars de celle du centre et juin de celle de gauche. Ses constructeurs ont voulu le structurer pour qu’il puisse donner à la population le signal du passage des saisons, calculant ainsi également les dates liturgiques comme Pâques qui sont établies à partir de celles-ci. Ces dessins particuliers sont fréquents dans les bâtiments anciens, le pèlerin du Chemin de Saint-Jacques qui s’est arrêté à S. Juan De Ortega a déjà entendu une histoire similaire et sera heureux d’entendre également celle-ci.

Filattiera

Au km 31 de la route nationale de la Cisa se trouve cette ville, dont le noyau le plus ancien se trouve dans la zone la plus élevée : là, une tour ronde témoigne du passé byzantin et de l’origine de son nom. Dans l’église S. Maria in Filattiera, on conserve un baptistère en marbre blanc, œuvre créée en 1605, avec une belle base portant des sculptures et le lys florentin ; il provient de l’église paroissiale de Sorano qui, à cette époque, était presque totalement abandonnée, c’est pourquoi la cura parrochialis a tenté de récupérer le mobilier sauvé et de le ramener à l’intérieur des murs.

De la même provenance se trouve une statue en marbre blanc de Saint-Jacques, haute de plus d’un mètre.

Cependant, beaucoup plus important en ce qui concerne le témoignage du passage des pèlerins dans cette zone est une plaque conservée dans l’église de San Giorgio. L’inscription commémore un certain Léodgar mort en 752, missionnaire qui, en plus d’avoir créé un lieu d’accueil et d’assistance aux pèlerins, eut le mérite d’avoir converti de nombreux habitants de la vallée au christianisme en « brisant les idoles païennes ». Mais un autre témoin qui nous rappelle le monde des pèlerins est un petit bas-relief de Saint Jacques que l’on rencontre en traversant la ville au-dessus de la porte d’une maison qui fut autrefois un hôpital, puis un jardin d’enfants et aujourd’hui une maison privée. Le propriétaire le respecte et en prend grand soin.

La ville a également sa propre tradition ancienne et particulière qui a lieu chaque année à l’occasion de la fête de San Antonio : un grand feu de joie est allumé sur la place et les habitants s’essaient à emporter un tison qui les protégera de tous les maux.

Filetto

Le pèlerin qui entre ici même sans fermer les yeux peut se sentir transporté à cette époque lointaine où ce village fortifié (00080) au fond de la vallée était en pleine effervescence. Il regarde autour de lui et pourrait penser qu’il est entré dans un film ; la musique de fond manque mais il est désormais habitué au silence. C’est l’un de ces villages fortifiés nés de la lutte entre l’armée byzantine et les Lombards qui ont envahi la Lunigiana au cours de la période du VIe et VIIe siècle et qui ont conservé toute son apparence. Sur la grande place où le pèlerin trouve une fontaine (une rencontre de plus en plus rare aujourd’hui).

On peut identifier la matrice du village, un quadrilatère de soixante mètres avec une seule possibilité d’accès. Au Moyen Âge, du côté ouest, il y a eu une expansion ultérieure, tout en conservant le dessin du quadrilatère et se sont formées ces étroites rues intérieures, caractéristiques des centres historiques de la Lunigiana, les soi-disant villages voûtés. Au XVIe siècle, les murs furent également agrandis vers l’est et deux portes monumentales furent érigées. Une rénovation définitive a eu lieu à la fin de ce siècle avec les nouveaux propriétaires, les marquis Ariberti de Crémone qui ont construit leur palais et le couvent des frères hospitaliers de San Giovanni di Dio. Chaque année au mois d’août a lieu une reconstitution médiévale avec des personnages en costume et des boutiques et des stands extérieurs montrant les anciennes activités artisanales, certainement dans ce cadre l’effet doit être très suggestif.

Villafranca di Lunigiana

Villafranca Lunigiana est un village médiéval construit sur le tracé de la Via Romea qui passait juste à côté de la place du marché. Il reste des traces appréciables de la structure originale du bâtiment et des murs du château Malaspina de Malnido. Ce château était un castrum cum curia, sa présence est connue depuis 1100 et son nom dérive probablement de la créance exorbitante qu’exerçait le propriétaire du château pour la demande de péage. Le point clé où l’on pouvait bloquer les passants, parmi lesquels se trouvaient également les pèlerins, était le pont romain qui traversait le fleuve Bagnone, à son confluent avec la Magra. Près du pont, l’église de San Giovanni Battista cache aujourd’hui dans sa structure actuelle ce qui fut l’édifice du XIVe siècle.

Mais la naissance du village au début du Moyen Âge semble être due à l’augmentation soudaine de la population attirée par une dévotion envers l’église paroissiale dédiée à San Cassiano.

Mais toute la zone autour de Villafranca est témoin d’un passé riche et important, comme en témoignent les villages, les forteresses et les vestiges de châteaux. L’une d’elles, à Malgrate, est fière d’exposer une tour médiévale considérée parmi les plus belles d’Italie. On a émis l’hypothèse que le nom de la région dérive de la présence de nombreuses propriétés et seigneuries différentes, mais toutes libres de contraintes féodales.

Une visite au Musée ethnographique de la Lunigiana serait certainement très intéressante, et intéressante et belle, vous pourrez admirer les grandes œuvres en terre cuite de l’école Robbia dans l’église de San Francesco. Nous nous souvenons également de l’église de San Nicolò, avec l’hôpital de S. Antonio Abate et le magnifique clocher à proximité.

Le pèlerin se présente maintenant, mais dans ce cas il devrait traverser la Magra, une alternative qui a une importance historique : il pourrait emprunter la route qui mène à la Chiesaccia, où au IXe siècle se trouvait un hospice attaché à l’église de Santa Maria di Arbaritulo, le lieu mentionné par l’abbé Nikolas. En continuant sur ce côté, près de Fornoli, se trouvait S.Maria di Groppofosco avec une chapelle et un hospitale, un autre lieu de repos et d’assistance pour les pèlerins et les voyageurs, près du gué qui conduisait à la rive droite du fleuve.

Lusuolo

En traversant le pont romain, vous arrivez à ce château, l’un des nombreux châteaux Malaspina de la Lunigiana, situé sur une modeste colline surplombant la rivière Magra. Il s’agit d’une structure très importante du haut Moyen Âge, créée pour défendre la ville et les routes. L’édifice fut détruit au XVe siècle et reconstruit au siècle suivant. Vous entrez par une porte jalousement gardée par une clé qui semble être d’époque et vous vous retrouvez dans une cour de forme trapézoïdale avec un puits au centre. Les structures verticales sont constituées de blocs de pierre de rivière ; de nombreuses parties sont encore en attente de rénovation mais un bon engagement a déjà été pris pour l’avenir. A l’intérieur, a été créé le Musée de l’émigration des Toscans, qui peut être visité sur rendez-vous. Le château présente un excellent potentiel d’exploitation également en ce qui concerne la possibilité de créer un accueil pour les pèlerins et nous restons confiants.

À côté du château s’étend le village par lequel le pèlerin, s’il est un pèlerin de longue distance, pourra se souvenir de passages similaires dans d’autres villages, avec leurs portes d’entrée et de sortie qui donnent à ceux qui les traversent le sentiment de faire partie d’un seul et même groupe. adhésion.

Aulla

Au confluent de la rivière Magra avec le ruisseau Aulella, sur la route nationale 63, avec une importante gare ferroviaire, Aulla est facilement accessible. Le pèlerin peut l’identifier grâce à la forme carrée de la forteresse appelée “La Brunella” et ainsi être repéré qui contrôle l’entrée de la ville depuis le XVIe siècle.

Aulla était un territoire disputé entre les évêques de Luni et les Malaspina. La fondation de l’abbaye de San Caprasio remonte à 884, commandée par le marquis Adalberto, fils du comte de Lucques. Il ne reste rien de l’édifice ancien, car il a été reconstruit au XIe siècle avec un plan basilical, mais comme il ne reste que quelques éléments extérieurs, seul l’écho de ses précieuses origines subsiste dans l’église que l’on peut visiter aujourd’hui. Il s’agit du trentième lieu, l’Aguilla XXX du voyage de Sigeric. Un peu plus au sud se trouve le village de Bibula avec une structure en spirale particulière et les vestiges d’un puissant château construit au Moyen Âge sur une base romane antérieure.

Santo Stefano di Magra

Cette commune, qui se trouve actuellement dans la province de La Spezia, appartenait autrefois à Luni, puis à Gênes, Milan et au XIXe siècle également à Massa-Carrara ; c’est un centre de communication important comme au début du Moyen Âge. En fait, déjà en 981, Otton II l’a déclaré avec un diplôme de place de marché et Frédéric Ier en 1185 plus précisément : burgum cum mercatu, banno iustitia distictu piscationibus. En 1468, Santo Stefano fut reconnu comme village fortifié et bastion important sur un gué sur la rivière Magra.

Sur une petite colline, le pèlerin peut se souvenir de la prochaine étape de Sigéric, Sce Stéphane XXIX, mais en regardant autour de lui, il constatera que tout ce territoire est riche en architecture historique. Le village conserve des parties de ses murailles médiévales et le château qui appartenait aux Malaspinas et aux évêques de Luni, aujourd’hui transformé en école, ainsi protégé, espérons-le, du monde de la culture. L’église dédiée à Santo Stefano a ses fondations sur l’église paroissiale médiévale. La ville n’est pas seulement le point de rencontre des pèlerins venus de la vallée et des routes de montagne, mais elle possédait également un port près de Bocca di Magra, San Maurizio, d’où ils partaient par mer vers ceux qui voulaient rejoindre l’Espagne et la Galice.

Ici, le pèlerin quitte la rivière Magra, cette rivière née dans les Apennins toscans-émiliens dans une forêt de hêtres du massif de Borgognone à 1166 mètres d’altitude fait partie de notre histoire.

Elle a été importante depuis les temps lointains des premiers pèlerins qui pouvaient utiliser les eaux mais qui étaient également craints et affrontés, parfois avec courage et risque, pour sa traversée ; Le gué près de Caprigliola est célèbre et a vu se noyer un nombre notable de pèlerins au XIVe siècle. Différent des ruisseaux typiques de la Ligurie qui ont un cours court et rapide, celui-ci, de par sa largeur, coule lentement et sur un long tronçon, d’où son nom (voir grec long macros et latin macer), long de 63 kilomètres, il traverse la Lunigiana jusqu’à atteindre la mer Ligure.

Au cours des siècles passés, le fleuve a changé plusieurs fois son cours inférieur, au Moyen Âge il se rapprochait beaucoup plus de Sarzana et même avant cela, il constituait la ligne de démarcation entre l’Italie et la Gaule. Désormais, le fleuve est proche du but, l’estuaire est proche tandis que le pèlerin continue son chemin.

Sarzana

Nous approchons de la mer et la Via di Monte Bardone rejoint la Via Aurelia près de Sarzana. Cette belle ville était autrefois une église paroissiale rurale et doit son développement au déclin de Luni. En effet, en 1204, les évêques de Luni, devant s’éloigner de leur territoire devenu insalubre, y installèrent leur siège, emportant avec eux leurs précieuses reliques et le crucifix de Maestro Guglielmo, les plaçant dans l’église paroissiale de Sant’ Andréa. Ce crucifix peint sur toile et appliqué sur un panneau date de 1138 et est particulièrement important car il semble être le plus ancien exemple de peinture exécutée de cette manière.

La cathédrale a été construite vers 1300. Elle présente une façade recouverte de marbre blanc de style roman-gothique, avec un clocher orné de fenêtres à meneaux, triples et quadriformes, construit plus tard et terminé en 1432. L’intérieur, entre autres œuvres, est conservé Oeuvre de Domenico Fiasella ‘La Gloire du Précieux Sang, dans la chapelle des reliques. Derrière cette toile se trouve l’ampoule qui, selon la tradition, contient quelques caillots du sang de Jésus.

Les évêques originaires de Luni eurent un rôle important sur ce territoire et exercèrent leur domination pendant plus d’un siècle ; par la suite, de nombreux conflits surgirent pour la possession de la ville, entre Pise et Lucques, Florence et Milan et finalement Sarzana devint une partie de la République de Gênes en 1572 et est toujours une province ligure. La ville conserve les remparts génois avec la Porta Nuova et une forteresse, la Cittadella, construite sur une ancienne forteresse déjà existante, à la demande de Laurent le Magnifique à son arrivée dans la ville en 1487. Mais d’une position dominante, la ville, en dehors du centre urbain, se trouve la forteresse de Sarzanello, commandée par Castruccio Castracani en 1322, image chère aux habitants comme document d’un passé grandiose. Mais à ce moment-là, le pèlerin peut faire d’autres rencontres. S’il a entrepris le voyage seul, il ne dédaignera pas la possibilité de trouver un compagnon de voyage ne serait-ce que pour partager quelques tronçons.

Les pèlerins arrivent de la côte et parcourent la Via Tolesana ; les pèlerins venus de Saint-Jacques-de-Compostelle, de la dévotion à l’apôtre Jacques dont le tombeau a été découvert vers l’an mille à l’endroit où fut alors construite la grande cathédrale. Tous les pèlerins ne peuvent pas satisfaire le désir d’atteindre toutes les destinations de pèlerinage, c’est pourquoi ces rencontres sont d’un grand intérêt et constituent une riche source d’informations sur les lieux de culte. La rencontre entre pèlerins est l’une des choses les plus précieuses d’un pèlerinage, de nombreuses personnes dont on ne se souvient parfois pas du nom ou du visage (aujourd’hui on utilise beaucoup les caméras cependant) ont la capacité d’entrer dans leurs propres émotions et d’y rester pour toujours. : ce sera bien de rencontrer ici aussi le pèlerin pour le rejoindre dans le voyage à travers la Toscane en direction de Rome. Ces pèlerins venus de différents pays étaient souvent appelés « Scotti » en Toscane, comme s’ils venaient tous d’Écosse. San Terenzo s’appelait “Scotto”, ce qui a donné son nom au port ligure situé dans les environs, tout comme San Bianco et San Pellegrino, dont on dit qu’ils sont arrivés en pèlerinage et ont tous deux vécu comme ermites en trouvant un logement dans le tronc d’un hêtre. sur l’Alpe de San Pellegrino.

Luni

Luni a été fondée par les Romains en 177 av. Son territoire avait la forme d’une faucille et on suppose que le nom dérive de cette forme qui évoque la lune et de sa dédicace à la déesse païenne. Cela avait une grande importance à cette époque et on dit que les murs blancs étaient visibles depuis la mer. En 642 l’occupation par les Lombards provoqua ses premières destructions.

Au temps de nos anciens pèlerins, Luni était encore située au bord de la mer ; c’est le port le plus ancien de la région, d’abord ligure, puis romain. La ville témoigne d’un rôle très important, mais aujourd’hui il ne reste que ses ruines sur la rive gauche de la rivière Magra, dans la municipalité d’Ortonovo.

Sur le site antique se trouve le musée archéologique qui a été inauguré en 1964 pour abriter la grande quantité de découvertes obtenues lors des différentes fouilles. Vous pourrez observer les vestiges des trottoirs, les rues principales, une partie des greniers, la partie basse de l’amphithéâtre du premier siècle et les traces du port. Les fouilles archéologiques qui se sont intensifiées ces dernières années révèlent son tracé castrense avec le decumanus maximus composé de la Via Aurelia et du cardo maximus qui reliait le forum à la zone portuaire. Sur le forum se trouvaient les façades d’édifices publics et religieux comme le Capitole dont subsistent des fragments de décorations et de sculptures de style néo-attique datant du IIe siècle avant J.-C. La date de l’Amphithéâtre est de l’époque antonine . Provenant d’un temple du IIe siècle avant JC. C. nous avons un fragment du décor du fronton, des terres cuites figurées, qui sont conservées au Musée Archéologique de Florence. Les témoignages de la période médiévale sont la crypte de Saint-Marc des VIIIe et IXe siècles, ainsi que le clocher et une partie de l’abside de la cathédrale de Saint-Marc.

Cette zone, déjà habitée depuis le Paléolithique, fut habitée par les Étrusques et en 177 avant JC. C. qui devint une colonie romaine. A l’époque byzantine, il devint un évêché. En 1058, la population de Luni s’installe à Sarzana en raison de la propagation du paludisme et la base navale est déplacée à Porto Venere.

Sigéric, Luna XXVIII, s’y arrêta et visita en son temps la basilique paléochrétienne du Ve siècle, détruite plus tard. Le témoignage de l’abbé Nikulas dit qu’il y a une journée de marche pour arriver à Lucques et que c’est le lieu qui fait le lien avec les itinéraires vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

Philippe Auguste est probablement arrivé ici en passant par la belle Garfagnana, également riche en églises paroissiales très anciennes et son voyage arrive à l’époque de Lune maledictam civitatem episcopalem et per Sanctam Mariam de Sardina (Sarzana).

En parcourant ces rues, le pèlerin réalisera un autre effet, ici aussi la nature a recherché son propre degré de sainteté en s’appuyant sur le blanc immaculé et éternel qui émerge de ses Alpes riches en marbre. De l’ancien port de Luni partaient des navires chargés de ce marbre qui, en tant que pèlerin, avait pour destination d’aller embellir d’importantes églises et de luxueux palais pour la gloire du pouvoir divin et terrestre.

Un personnage a été et est resté ici pendant longtemps pour choisir les plus belles pièces de marbre du Monte Altissimo qui domine Serravezza : Michel-Ange a rendu un grand hommage aux merveilles de la nature avec l’émerveillement de ses chefs-d’œuvre.

Carrara

C’est la ville à laquelle est passé le rôle d’exportateur de marbre.

Le nom de Carrara se retrouve dans l’acte de donation des terres fait par Otton Ier à l’évêque de Luni en mai 963 ; en 1261, elle devint une commune libre et dépendit plus tard de différents seigneurs. On pense que la route des wagons tire son nom de la pierre ou des carrières. Sa position au pied de l’Alpe Apuane, près du ruisseau Carriola offre la possibilité d’excursions aux carrières de Ravacchione et Fantiscrive, le pèlerin pourrait être intéressé à en savoir plus sur le marbre, ses méthodes d’extraction et de transformation. En 1982, un musée du marbre a été créé qui contient d’importantes découvertes archéologiques, et présente les machines spécialisées dans la transformation et l’histoire du territoire et des carrières.

Il existe des histoires intéressantes sur les transports exceptionnels de volumes exceptionnels destinés à des œuvres tout aussi exceptionnelles.

La Cathédrale de la ville est de style roman-gothique, elle a été commencée au XIe siècle, mais il a fallu deux siècles pour la terminer et peut donc montrer les différentes influences qui ont agi sur sa construction au fil du temps : un mélange entre le roman et le gothique pisan. . Le revêtement de la façade est caractéristique, il est constitué de bandes de marbre blanc et gris, il présente une riche rosace gothique dans un cadre à caissons carrés ; A noter également le portail roman du côté droit. L’intérieur est enrichi d’importantes statues de marbre. À proximité également, sur la Via Francigena, se trouve Avenza, un ancien village médiéval dont subsiste la tour de la forteresse.

Massa

La Via Francigena arrive à Massa en suivant la Via Aurelia, à la sortie du torrent Frigido dans la plaine de Lunense ou Versilia. Le récit du voyage de Sigéric passe par cette route et donc à quelques kilomètres de cette ville qui n’était alors constituée qu’un petit village paysan.

Il existe une citation encore plus ancienne de ce lieu “ubi codicitur Massa prope Frigido” qui rapporte son existence déjà en 882. Le long du ruisseau Frigido, il y a des signes de la route consulaire romaine qui reliait Pise à Luni. Au Xe siècle, cette ville appartenait à l’évêque de Luni et au XIe siècle, elle était un fief des marquis Ottolenghi qui construisirent sur une position élevée la Rocca Castello Malaspina qui continue de dominer la ville. La ville de Massa se développe aujourd’hui sur une étroite bande de territoire plat qui couvre une superficie d’environ 94 kilomètres carrés, une belle zone encadrée de montagnes escarpées et rocheuses.

Il est mentionné dans la “Tabula Peuntingeriana”, une représentation rédigée entre le IIe et le IVe siècle après JC dans laquelle sont décrits les itinéraires terrestres de l’époque. Le Palais Ducal Cybo Malaspina surplombe la Piazza Aranci et en occupe tout un côté, dont le noyau original remonte à 1500. La partie la plus imposante de l’édifice a été construite par Charles Ier et est composée de la Salle des Suisses et de la Chapelle Ducale. , de la richesse originale dont il ne reste que les plafonds peints à fresque par Carlo Pellegrini et un retable en marbre d’une exécution exquise qui constitue le retable.

La cathédrale est dédiée aux saints Pierre et François d’Assise, c’était à l’origine une église conventuelle, mais ensuite Jacopo Malaspina au XVe siècle voulut une construction plus importante. Avec sa belle façade en marbre blanc, elle a son aspect actuel depuis 1936. À l’intérieur, il y a de nombreuses œuvres de valeur et dans le musée diocésain d’art sacré voisin, il y a encore des objets d’une beauté remarquable. On conserve également un crucifix qui aurait été trouvé au port de Luni et placé sur une charrette à bœufs arrivée spontanément dans la ville.

Le pèlerin trouvera une légende similaire, plus célèbre, peut-être la même, dans la cathédrale de Lucques. À la périphérie de la ville se trouve S. Leonardo al Frigido et c’est tout ce qui reste d’une ancienne colonie probablement construite sur une demeure romaine desservant ceux qui passaient par la Via Aemilia Scauri qui, après avoir traversé la rivière Frigido, se dirigeait vers Luni. À l’époque médiévale, le bâtiment accueillait un hôpital pour accueillir les voyageurs. Il s’agit d’un édifice de style roman composé d’une seule pièce ; le chœur repose sur une structure semi-circulaire qui pourrait être la base de l’abside antique. Il a été entièrement rénové après la guerre ; et le portail original, œuvre des Bédouins, a peut-être été retiré après la guerre et se trouve aujourd’hui au Metropolitan Museum de New York. Les églises paroissiales de S. Vitale à Mirteto et de S. Gimignano à Antona, autres témoignages survivants de la religiosité médiévale, présentent également un intérêt historique et architectural notable.

La dévotion à San Leonardo n’est pas très répandue et peut-être représente-t-elle ici un culte apporté par les pèlerins. Sa légende raconte que Léonard naquit en Gaule sous Athanase, l’empereur d’Orient qui régna de 491 à 518. Il suivit saint Rémi et se consacra à la libération des captifs et des prisonnières. Il avait une réputation d’homme saint et pieux et refusa les honneurs épiscopaux que le roi voulait lui accorder. De nombreux miracles lui furent attribués et sa renommée s’étendit à l’Aquitaine, à l’Angleterre et à l’Allemagne. Saint Léonard de Noblat naquit, où il mourut et de nombreux pèlerins affluèrent vers son tombeau qui, par leurs offrandes, contribuèrent à la formation d’une importante communauté religieuse.

Il existe à Massa trois sanctuaires: celui dédié à la BV dei Quercioli (1835), celui de la Madonna degli Uliveti (où est conservée une statue en bois de Jacopo della Quercia), celui de Nostra Signora della Misericordia, construit au milieu du XVIIe siècle, basé sur le projet de l’architecte Raffaele Locci, avec un agencement agréable et original. À l’intérieur se trouvent des œuvres précieuses: de l’autel de GF Bergamini aux peintures de Cigoli et Fiasella, qui documentent la prédilection particulière des Cybos pour cette église. En quittant Massa après quelques kilomètres, la vue nous présente la ville de Montignoso, au-dessus duquel se trouve le CHÂTEAU D’AGHINOLFI. Les travaux ont commencé en 1998 pour le rendre visitable et préserver les traces de son histoire importante.

Ses premières mentions remontent à l’année 753. Le château était une fortification précieuse pour toute la population pour laquelle il représentait également une possibilité de refuge en cas de danger. Les descendants d’Aghinolfo restèrent en possession de la forteresse jusqu’en 1376, puis le château passa à la république de Lucques, qui l’entretint et le conserva comme avant-poste militaire.

En 1494, il fut cédé au roi de France Charles VIII, et même dans sa propriété ultérieure, il semble que le château n’ait jamais subi d’assaut. En avril 2001, le château a été restitué à la communauté locale et aux visiteurs. Pour arriver à l’étape suivante, le parcours continue en descente à travers de petits hameaux comme Casone Strettoia et Pescarella, sur une route goudronnée mais peu fréquentée ; la zone vallonnée au-dessus s’appelle Metati Rossi. Après un court tronçon au bord de la rivière Versilia, vous entrez directement dans Pietrsanta.

Pietrasanta

Vous arrivez dans la ville en suivant un court tronçon le long des rives de la Versilia. L’ensemble de la zone incluse par la crête des Alpes Apuanes et le littoral constituent les frontières naturelles . Cette petite bande de territoire, si marquée par des frontières naturelles, a été au fil du temps le passage privilégié de ceux venant du nord qui devaient descendre le long de la côte ou pénétrer dans l’intérieur de la Toscane.

Le pèlerin qui arrive à Pietrasanta (on y accède facilement aussi bien par l’autoroute que par le train) sera heureux de savoir quand cette région commence à être riche en histoire et en nouveautés.

La conquête romaine de la région commença au IIIe siècle avant JC et entraîna le tracé des grands axes routiers, parfois sur des itinéraires préexistants et d’autres tracés de toutes pièces. L’axe tyrrhénien qui en 241 avant JC atteint le forum Aurelii (Montaldo di Castro), en l’an 19 s’étend jusqu’au Portus Pisanus, et ensuite en 170 Luni et Lucques sont reliées à Fiesole et donc à Rome par la route consulaire qui empruntera la nom de Via Cassia.

Le IVe siècle avec la crise de l’Empire romain d’Occident parmi les nombreux changements a également modifié la route qui unit la France à Rome et dans cette zone elle abandonne la direction de Pise pour préférer l’ancienne Cassia qui traverse Lucques. La route prend un nom différent selon la direction du voyage : c’est Francigena pour ceux qui se dirigent vers le nord et c’est Romea pour les pèlerins qui, se rendant au tombeau du premier pape, s’arrêtent au Volto Santo. Les évêques de Lucques impliqués dans la conversion au christianisme ont donné une grande importance à la Via Francigena, en la présidant et en fondant de petits hameaux administratifs du diocèse : les églises paroissiales documentées les plus anciennes sont Sant’Ambrogio di Elici, Santo Stefano di Vallecchia, Santa Felicita di Valdicastello, San Lorenzo di Massaciuccoli et Santo Stefano di Pieve di Camaiore. Ces églises paroissiales sont toutes dédiées aux saints martyrs romains, c’est pourquoi on suppose qu’elles ont été construites avant 570, année du début de la suprématie des Lombards, qui étaient plutôt consacrés aux saints guerriers, comme San Michele et Saint-Georges.

Au Xe siècle s’établit le système féodal, et avec lui les classes de seigneurs qui augmentent leur pouvoir avec l’exploitation de l’extraction des minéraux dont la région est riche et aussi avec l’intensification du trafic sur la route parcourue par les pèlerins. , croisés et marchands ».

Un ancien village appelé Sala, noyau originel de Pietrasanta, au pied des montagnes de Capriglia, est censé avoir été le lieu de repos des anciens pèlerins célèbres appelés Kjoformunt par l’abbé Nikulas et Munt-Cheverol par Philippe Auguste.

Elle devint ville sous le maire de Lucca Guiscardo da Pietrasanta en 1255. La géométrie parfaite du tracé nous indique qu’elle fut conçue comme une ville idéale. Les 12 villages naissent des numéros 3 et 4 pris comme modèle de perfection de la religion chrétienne, de plus la rue principale forme une grande croix avec la place et quatre croix plus petites sont données par les rues latérales, à la rencontre des débardages, voulant représenter le symbole de la ville chrétienne par excellence : Jérusalem.